Diamant
Le diamant
Il est considéré comme le roi des gemmes pour sa brillance et sa dureté inégalées.
Prenez n'importe quel matériau (métaux, verre, sable), n'importe quelle autre pierre, frottez les à un un diamant et ... il restera intact.
En revanche, s'il prend un coup, il peut casser. Et oui malheureusement, rétablissons la vérité abimés par des communicants peu scrupuleux, les diamants ne sont pas éternels.
Les diamants de nos bijoux sont de couleurs E, F, G (très blanc) et de qualité VVS (Very Very Small Inclusion) ce qui signifie que les inclusions qu'il contient sont invisibles à l’œil. Les diamants de cette qualité sont standard en haute joaillerie et haute horlogerie.
Le diamant de synthèse ou de laboratoire ou de culture
Physiquement et chimiquement parlant, c'est un diamant. C'est pourquoi il est très difficile de le distinguer d'un diamant naturel et ce même pour les laboratoires de certification.
La seule différence et elle est de taille, c'est que le diamant de synthèse pousse en laboratoire en quelques semaines quand il faut des milliards d'années à un diamant naturel pour voir le jour.
Techniquement, le diamant de synthèse existe depuis des décennies. Il est utilisé essentiellement dans l'industrie. Mais depuis 5 ans environ, certains laboratoires obtiennent désormais des diamants de qualité adaptés aux standards de la joaillerie.
Le gain écologique est flagrant. Économie en eau et paysage préservé. Le diamant de synthèse consomme néanmoins beaucoup d'énergie mais cet inconvénient est compensé par l'utilisation d'énergies renouvelables.
A noter que ce produit est encore peu utilisé et il est difficile de trouver des diamants de synthèse dans des tailles originales.
Nous avons décidé d'utiliser des diamants de synthèse pour nos bijoux portant la mention diamant de synthèse dans la description.
Nous sommes impatients de voir l'offre s'étoffer, le diamant devenir plus accessible pour nous permettre d'aller plus loin dans nos créations.
Or
L’or, lorsqu’il est pur (24 cts), est inoxydable. En revanche, il est alors très malléable ce qui veut dire qu’il va se déformer s’il prend un coup par exemple, que les ciselures vont disparaître facilement. Rien n’est parfait en ce bas monde. Mais c’est ce qui en fait sa richesse. Les artisans ont développé des trésors d’ingéniosité et de créativité pour contourner cet obstacle.
L’or est donc toujours lié à d’autres métaux. D’ailleurs même l’or 24 cts ne contient pas 100% d’or mais 99,999% d’or.
L’or 18 cts est l’or utilisé en joaillerie et haute joaillerie. Il correspond à 75% d’or pur dans l’alliage. Ce qui est suffisant pour garder son caractère inoxydable et non allergène tout en ayant de l’or suffisamment rigide pour ne pas altérer la forme originale du bijou.
L’or 18 cts est ce qu’on appelle or de façon standard en Europe.
Aux États-Unis, le standard est l’or 14 cts
Et l’on voit également apparaître un peu partout de l’or 9 cts
Ci dessous vous trouverez la proportion d’or pour chaque titre
Or 18K : 75% d’or pur
Or 14K : 58,5% d’or pur
Or 9K : 37,5% d’or pur
Ainsi plus on diminue la quantité d’or dans l’alliage, plus celui-ci va s’oxyder dans le temps au contact de l’eau, de la transpiration ou de produits chimiques (chlore des piscines, savon, crème, parfum).
L’oxydation signifie que la composition de l’alliage va se modifier et produire des oxydes d’argent (noir), de fer (rouille), oxyde de cuivre (vert), oxyde de zinc et aluminium (blanc) selon le type d’alliage.
Mélanger les métaux permet également à l’or de changer de couleur.
Ainsi, en mélangeant de l’argent et du cuivre à de l’or pur on obtient l’or jaune, l’or blanc et l’or rose. D’autres métaux tels que le fer, le palladium, l’aluminium ou le zinc peuvent intervenir selon les nuances que l’on veut obtenir.
Les bijoux en or 18 cts sont poinçonnés du poinçon du fabricant et du poinçon de titre. Ce dernier à la forme d’un animal et varie selon les pays.
En France
Or 18K Tête d’aigle
Argent 925‰ Tête de Minerve
Au Portugal
Or 18K Tête de cerf ou d’hirondelle avec la quantité d’or pur en dessous (750)
Argent 925‰ Tête d’aigle avec la quantité d’argent pur en dessous
Vermeil
Le vermeil est de l’argent recouvert d’une couche d’or 18 cts.
Cette couche d'or est plus épaisse que le plaqué or.
Elle doit représenter une couche d’épaisseur minimum de 5 microns en France et peut aller jusqu’à 10 microns dans d’autres pays.
Le vermeil est considéré comme un métal précieux et fait l’objet d’un poinçonnage, celui de l’argent suivi de la lettre V.
Il n'est pas allergène mais il se ternit au fur et à mesure que la couche d'or s'estompe du fait de l'utilisation du bijou, ce qui lui donne un côté vieilli, suranné.
Cette préparation est souvent utilisée pour les grands bijoux, massifs car l'argent est beaucoup moins dense que l'or. Ce qui signifie que pour un même modèle de bijou, le poids de celui en or 18 cts sera 50% plus élevé que celui en vermeil.
Les bijoux d’artiste sont souvent très volumineux et Picasso, Braque, Cocteau ou Bury ont couramment utilisé le vermeil pour créer des bijoux.
